Гиацинты. Агротехника.
Добавлено: 14 апр 2015, 20:54
Путеводитель по гиацинтам: агротехника
Агротехника гиацинта достаточно сложна, особенно в условиях средней полосы России. Вот что писалось в нашей литературе менее 50 лет назад: «В северных и центральных районах СССР гиацинты культивируются большей частью в качестве комнатных растений, но при хорошем зимнем укрытии они могут расти в открытом грунте в Московской и даже Ленинградской области, хотя растения получаются значительно мельче, чем на юге, и с более короткими цветоносами».
В настоящее время, конечно, и под Москвой можно выращивать великолепные экземпляры гиацинтов, но для получения стабильных результатов желательно соблюдать технологию.
Besler Basil Выбор участка
Выбор участка для посадки - один из самых важных моментов в технологии выращивания гиацинтов, т.к. они предъявляют довольно высокие требования к продолжительности теплого периода и плодородию почв. При выборе места для закладки плантации гиацинтов следует учитывать отношение этих растений к рельефу местности, к уровню грунтовых вод, к действию холодных ветров. Под гиацинты необходимо отводить ровные площади, так как даже небольшие впадины на поверхности почвы, где в период дождей застаивается вода, отрицательно сказываются на развитии растений. Если участок от природы неровный, то сначала его нужно выровнять. Не стоит сажать гиацинты, если почвы тяжелые и глинистые, а грунтовые воды подходят близко к поверхности. Если все же ваш участок довольно сырой, то придется проводить осушение. Это обеспечивается устройством открытых канав, закладкой дренажных гончарных труб или других легко фильтрующихся материалов. Так как осушить отдельно взятый участок часто представляется сложным, можно использовать технологию посадки на насыпные цветники. Гиацинты имеют довольно тяжелые соцветия, и сильные ветры могут просто сломать цветоносы. В Голландии в парках просто прокалывают соцветие стальной спицей, но на дачных участках, видимо, проще посадить луковицы в более защищенное место. Растения очень требовательны к плодородию почвы, поэтому желательно обеспечивать севооборот, чередуя посадку гиацинтов с посевами сидератов. Не следует сажать гиацинты после других луковичных.
Подготовка почвы и внесение удобрений
Как уже говорилось, гиацинты очень чувствительны к плодородию и механическому составу почвы. Эти растения хорошо растут на богатых питательными веществами землях. В одной из работ, посвященных гиацинтам, удалось встретить следующую информацию: «Это могут быть иловато-песчаные наносные, хорошо водопроницаемые плодородные почвы, встречающиеся чаще всего в устьях рек и в речных долинах, или легкие суглинистые, сравнительно влажные, рыхлые, но тоже плодородные почвы. Можно выращивать гиацинты и на черноземных почвах, обладающих хорошей водопроницаемостью и имеющих мелкокомковатую структуру. Глинистые холодные, мало водопроницаемые почвы, а также очень бедные песчаные без коренного улучшения совершенно непригодны для гиацинтов».
Так как в средней полосе, мы, как правило, подобных почв не имеем, то придется заняться совершенствованием местной глины или песка. Глинистые почвы улучшают, добавляя песок, внося навоз, торф, компост. Заметим, что все указанные вещества должны вноситься в больших объемах. Речь идет о нескольких ведрах органики на квадратный метр. Песка может потребоваться и больше. Примерно таким же путем обогащают бедные песчаные почвы, с единственным отличием - песок тут не вносится. Как видим, улучшение почв требует больших затрат труда и средств. Кроме того, если в почву внесли свежие органические удобрения, она может быть использована под гиацинты только через 2—3 года, иначе стойкость гиацинтов к болезням может уменьшиться.
Почвы желательны со щелочной или слабокислой реакцией (рН не ниже 6), поэтому если рН указывает на повышенную кислотность субстрата, нужно вносить известь или доломитовую муку. Обязательную перекопку производят в конце лета, начале осени на глубину не менее 30 см, за 3-4 недели до посадки.
Посадка
В средней полосе России посадку производят во второй половине сентября. Сажать после начала октября не рекомендуется. При более раннем проведении работ можно посадить луковицу с не до конца сформированным соцветием, при более позднем - возникает риск того, что растение может не успеть укорениться до морозов. Глубина посадки в среднем составляет 12-15 см. В зависимости от величины луковицы и степени тяжести грунта она может быть больше или меньше. Крупные луковицы на легких грунтах можно посадить и на 20 см, а мелкие и на тяжелых – на 10 см. Расстояние между растениями должно быть около 15 -20 см. Более частая посадка не даст луковице нормальной зоны питания. Следует проверить на ощупь донце луковицы, если оно мягкое, луковицу нужно уничтожить, лучше всего сжечь. По окончании посадки поверхность грядки тщательно выравнивается граблями, чтобы не осталось углублений, в которых могла бы скапливаться вода во время весенних или осенних дождей.
Уход за посадками
Уход за посадками начинается сразу после посадки. Гиацинт происходит из очень теплой зоны, поэтому его нужно защитить от наших морозов. На зиму гряды и клумбы прикрывают слоем перегноя до 15 см. Для укрытия также можно использовать кору, торф, еловый лапник или сухие листья. Торф и кору можно оставить до конца вегетации, листья и лапник нужно убрать ранней весной. Весной, когда снег сойдет, гиацинты раскрывают и слегка рыхлят почву. К числу важнейших весенних работ следует отнести прополку и рыхление, а при отсутствии большого количества осадков — полив растений.
Далее наступает пора подкормок.
В связи с относительно большой потребностью растений в питательных веществах следует применять минеральные удобрения.
Обычно применяют полные удобрения, в количестве 30-40 г/кв.м, лучше в двух подкормках. Первую дозу вносят вскоре после появления листьев, вторую — 2-3 недели спустя, в момент цветения. Следует избегать перекормки азотом, так как раскормленные растения очень подвержены гнилям. После внесения удобрений производят рыхление, т.к. почвенная корка способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, особенно быстро развивающихся в плохо дренируемой почве.
Для получения более длинных цветоносов можно использовать стаканы из темного материала. Их ставят на гиацинты, едва появившиеся из грунта - в результате получают цветы, более пригодные для срезки. Однако при этом увеличивается вероятность того, что длинный тяжелый цветонос может упасть под воздействием ветра и дождя.
Гиацинты легко подвергаются инфекциям, и поэтому с начала вегетации следует контролировать их состояние. Растения с замедленным ростом и желтыми листьями надо сразу выкапывать и сжигать. Менее опасны небольшие повреждения или деформации цветоносов. Эти признаки совсем не связаны с поражением растений грибками или бактериями. Холода и заморозки приводят к загниванию верхних цветов, а также к слабому развитию цветоносов.
Такие растения не требуется уничтожать, лучше под конец цветения «ошмыгнуть» увядшие и засохшие цветы («ошмыгивать» следует удерживая цветонос за основание одной рукой, при этом другой рукой движением вверх вдоль цветоноса срываются все цветы). Удаление цветов одновременно предотвращает созревание семян, которые у гиацинтов завязываются достаточно легко. Благодаря этому приему все внесенные питательные вещества накапливаются в луковицах, а не расходуются растением на образование семенных коробочек.
Выкопка и хранение луковиц
Гиацинт крайне медленно размножается и, казалось бы, можно его не выкапывать ежегодно. Однако ежегодная выкопка луковиц гиацинта в средней полосе - операция практически обязательная. Дело в том, что в природе растения находятся в совершенно других условиях. Почва в местах их естественного произрастания прогревается куда сильнее, и закладка цветоноса будущего года происходит при достаточно высоких температурах. Растение, оставленное в земле, как правило, не может сформировать нормальный цветонос даже в 20-25 цветов. Цветы мельчают, теряют махровость и окраску. О фасциации даже и говорить не приходится. Кроме того, при выкапывании и хранении производится выбраковка больных луковиц и калибровка здоровых.
Выкопку гиацинтов можно начинать в момент, когда листва пожелтеет примерно до половины. Затем луковицы сушат 3-4 дня в корзинах, далее производят очистку от корней и остатков грунта, сортируют по размерам и закладывают на хранение. Хранят не менее 40-50 дней при температуре около 25-27 градусов и влажности около 70%. Затем температуру понижают до 15-17 градусов - в таких условиях гиацинты находятся до посадки.
Размножение
Размножение гиацинтов производится вегетативно, т.е. детками. При выращивании из семян они зацветают только на шестой год и позже, кроме того, при этом не гарантируется сортовая чистота, поэтому семенное размножение применяют только для выведения новых сортов.
Луковицы-детки образуются у основания материнской луковицы, причем у некоторых сортов они образуются внутри, у других — снаружи. Число деток обычно невелико: от 2—3 до 10—12 на луковице. Прилично размножаются махровые сорта, другие размножаются заметно хуже. Ряд сортов практически не дает детку. Иногда луковица делится просто пополам. К размножению способны лишь достаточно крупные луковицы. Следует заметить, что наличие в продаже большого количества посадочного материала снимает с массы садоводов заботы о размножении гиацинта. Тем, кто хочет заняться размножением самостоятельно, можно напомнить ряд способов, известных уже 300 лет.
Для массового образования деток обычно применяют вырезание сердцевины или поперечные надрезы донца. Оба указанных способа размножения основываются на способности гиацинта образовывать мелкую детку в местах повреждения.
Для размножения берут крупную луковицу диаметром не менее 5 см. Острым, продезинфицированным ножом несколькими глубокими надрезами с нее срезается "на круг" донце, либо оно рассекается поперечными надрезами. Механические ранения запасающих чешуй луковиц гиацинта вызывают бурное деление клеток в меристемных тканях, которое проходит наиболее благоприятно при температуре 22—25°. Спустя 30—45 дней вблизи мест порезов можно наблюдать наплывы, на которых в дальнейшем возникают почки — зачатки деток.
В течение определенного периода в детках происходит заложение и формирование будущих листьев и корней, после чего луковицы вместе с деткой осенью высаживают в открытый грунт. Маточную луковицу высаживать лучше всего надрезанным основанием вверх.
Отличия вышеуказанных способов в основном сводится к тому, что при вырезании донца образуется больше деток, но они меньшего размера, чем при его рассечении. В средней полосе России рекомендуют надсекать донце, так как более крупные детки легче переносят зимовку.
Болезни и вредители
Гиацинт - один из наиболее капризных весенних цветов. Основную опасность для гиацинтов представляют бактериальные, так называемые мокрые гнили (желтая и белая).
Мокрая, или белая, гниль (Bacterium hyacinthi)
Зараженные растения плохо развиваются, цветки опадают, не распустившись, или распускаются и быстро опадают. Верхушки листьев желтеют и сморщиваются. В дальнейшем наступает загнивание соцветий, листьев и луковиц, сопровождаемое выделением клейкой, неприятно пахнущей слизи, луковицы размягчаются. Больше от гнилей страдают перекормленные азотом луковицы.
Меры борьбы
Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц. Здоровые луковицы хранят неплотно уложенными на стеллажах, в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Корневая гниль (Fusarium culmorum)
Гриб поражает корневую систему. В начале на корнях появляются мелкие полоски желтого или бурого цвета, растения в этой стадии заболевания имеют здоровый вид и цветут. При сильном поражении корни у растений разрушаются, верхушки листьев желтеют, большая часть цветков не раскрывается.
Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.
Серая гниль (Botritis cinerea)
Ткани луковиц размягчаются, буреют. На побуревшей части образуется сплошной серый налет. Молодые побеги у больных луковиц приостанавливаются в росте, листья и цветочная стрелка отмирают. Пораженная луковица сморщивается и чернеет.
Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.
Кроме болезней гиацинты могут повреждаться и вредителями.
К ним относятся:
Корневой луковый клещ обнаруживается на луковицах гиацинтов, как в открытом грунте, так и при их хранении. Взрослые особи клеща длиной менее 1 мм, блестящие, беловато-желтого цвета, видны невооруженным глазом. Личинки клещей заселяют преимущественно больные луковицы. Источенная клещом луковица становится пористой, как бы трухлявой.
Стеблевая нематода поражает многие луковичные растения, в том числе и гиацинты. Личинки нематоды образуют вздутия на стеблях, вызывают карликовость растений и уродливость цветков.
Луковая журчалка, которую часто называют нарциссовой мухой, повреждает не только гиацинты, но и нарциссы, тюльпаны. Личинки мухи выгрызают ходы в луковице, заполняя их коричневыми экскрементами. В одной луковице бывает по нескольку личинок. Пораженная луковица обычно погибает.
Щелкун полосатый и щелкун посевной. Личинки щелкунов соломенно-желтого цвета длиной около 25 мм называются проволочниками.
Проволочники встречаются в большом количестве на полях, сильно заросших сорняками. Они подгрызают подземные части растений, вгрызаются в луковицы, повреждая внутренние части и цветочные стрелки.
Медведка обыкновенная — крупное насекомое длиной до 5 см, живет в почве, предпочитая влажные места около рек, прудов. Особенно охотно расселяется он на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах, встречается медведка и в компосте. Повреждает корни и стебли молодых растений, часто выгрызает луковицы.
Дата публикации: 10 января 2008
Автор: Константин Александров
Агротехника гиацинта достаточно сложна, особенно в условиях средней полосы России. Вот что писалось в нашей литературе менее 50 лет назад: «В северных и центральных районах СССР гиацинты культивируются большей частью в качестве комнатных растений, но при хорошем зимнем укрытии они могут расти в открытом грунте в Московской и даже Ленинградской области, хотя растения получаются значительно мельче, чем на юге, и с более короткими цветоносами».
В настоящее время, конечно, и под Москвой можно выращивать великолепные экземпляры гиацинтов, но для получения стабильных результатов желательно соблюдать технологию.
Besler Basil Выбор участка
Выбор участка для посадки - один из самых важных моментов в технологии выращивания гиацинтов, т.к. они предъявляют довольно высокие требования к продолжительности теплого периода и плодородию почв. При выборе места для закладки плантации гиацинтов следует учитывать отношение этих растений к рельефу местности, к уровню грунтовых вод, к действию холодных ветров. Под гиацинты необходимо отводить ровные площади, так как даже небольшие впадины на поверхности почвы, где в период дождей застаивается вода, отрицательно сказываются на развитии растений. Если участок от природы неровный, то сначала его нужно выровнять. Не стоит сажать гиацинты, если почвы тяжелые и глинистые, а грунтовые воды подходят близко к поверхности. Если все же ваш участок довольно сырой, то придется проводить осушение. Это обеспечивается устройством открытых канав, закладкой дренажных гончарных труб или других легко фильтрующихся материалов. Так как осушить отдельно взятый участок часто представляется сложным, можно использовать технологию посадки на насыпные цветники. Гиацинты имеют довольно тяжелые соцветия, и сильные ветры могут просто сломать цветоносы. В Голландии в парках просто прокалывают соцветие стальной спицей, но на дачных участках, видимо, проще посадить луковицы в более защищенное место. Растения очень требовательны к плодородию почвы, поэтому желательно обеспечивать севооборот, чередуя посадку гиацинтов с посевами сидератов. Не следует сажать гиацинты после других луковичных.
Подготовка почвы и внесение удобрений
Как уже говорилось, гиацинты очень чувствительны к плодородию и механическому составу почвы. Эти растения хорошо растут на богатых питательными веществами землях. В одной из работ, посвященных гиацинтам, удалось встретить следующую информацию: «Это могут быть иловато-песчаные наносные, хорошо водопроницаемые плодородные почвы, встречающиеся чаще всего в устьях рек и в речных долинах, или легкие суглинистые, сравнительно влажные, рыхлые, но тоже плодородные почвы. Можно выращивать гиацинты и на черноземных почвах, обладающих хорошей водопроницаемостью и имеющих мелкокомковатую структуру. Глинистые холодные, мало водопроницаемые почвы, а также очень бедные песчаные без коренного улучшения совершенно непригодны для гиацинтов».
Так как в средней полосе, мы, как правило, подобных почв не имеем, то придется заняться совершенствованием местной глины или песка. Глинистые почвы улучшают, добавляя песок, внося навоз, торф, компост. Заметим, что все указанные вещества должны вноситься в больших объемах. Речь идет о нескольких ведрах органики на квадратный метр. Песка может потребоваться и больше. Примерно таким же путем обогащают бедные песчаные почвы, с единственным отличием - песок тут не вносится. Как видим, улучшение почв требует больших затрат труда и средств. Кроме того, если в почву внесли свежие органические удобрения, она может быть использована под гиацинты только через 2—3 года, иначе стойкость гиацинтов к болезням может уменьшиться.
Почвы желательны со щелочной или слабокислой реакцией (рН не ниже 6), поэтому если рН указывает на повышенную кислотность субстрата, нужно вносить известь или доломитовую муку. Обязательную перекопку производят в конце лета, начале осени на глубину не менее 30 см, за 3-4 недели до посадки.
Посадка
В средней полосе России посадку производят во второй половине сентября. Сажать после начала октября не рекомендуется. При более раннем проведении работ можно посадить луковицу с не до конца сформированным соцветием, при более позднем - возникает риск того, что растение может не успеть укорениться до морозов. Глубина посадки в среднем составляет 12-15 см. В зависимости от величины луковицы и степени тяжести грунта она может быть больше или меньше. Крупные луковицы на легких грунтах можно посадить и на 20 см, а мелкие и на тяжелых – на 10 см. Расстояние между растениями должно быть около 15 -20 см. Более частая посадка не даст луковице нормальной зоны питания. Следует проверить на ощупь донце луковицы, если оно мягкое, луковицу нужно уничтожить, лучше всего сжечь. По окончании посадки поверхность грядки тщательно выравнивается граблями, чтобы не осталось углублений, в которых могла бы скапливаться вода во время весенних или осенних дождей.
Уход за посадками
Уход за посадками начинается сразу после посадки. Гиацинт происходит из очень теплой зоны, поэтому его нужно защитить от наших морозов. На зиму гряды и клумбы прикрывают слоем перегноя до 15 см. Для укрытия также можно использовать кору, торф, еловый лапник или сухие листья. Торф и кору можно оставить до конца вегетации, листья и лапник нужно убрать ранней весной. Весной, когда снег сойдет, гиацинты раскрывают и слегка рыхлят почву. К числу важнейших весенних работ следует отнести прополку и рыхление, а при отсутствии большого количества осадков — полив растений.
Далее наступает пора подкормок.
В связи с относительно большой потребностью растений в питательных веществах следует применять минеральные удобрения.
Обычно применяют полные удобрения, в количестве 30-40 г/кв.м, лучше в двух подкормках. Первую дозу вносят вскоре после появления листьев, вторую — 2-3 недели спустя, в момент цветения. Следует избегать перекормки азотом, так как раскормленные растения очень подвержены гнилям. После внесения удобрений производят рыхление, т.к. почвенная корка способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, особенно быстро развивающихся в плохо дренируемой почве.
Для получения более длинных цветоносов можно использовать стаканы из темного материала. Их ставят на гиацинты, едва появившиеся из грунта - в результате получают цветы, более пригодные для срезки. Однако при этом увеличивается вероятность того, что длинный тяжелый цветонос может упасть под воздействием ветра и дождя.
Гиацинты легко подвергаются инфекциям, и поэтому с начала вегетации следует контролировать их состояние. Растения с замедленным ростом и желтыми листьями надо сразу выкапывать и сжигать. Менее опасны небольшие повреждения или деформации цветоносов. Эти признаки совсем не связаны с поражением растений грибками или бактериями. Холода и заморозки приводят к загниванию верхних цветов, а также к слабому развитию цветоносов.
Такие растения не требуется уничтожать, лучше под конец цветения «ошмыгнуть» увядшие и засохшие цветы («ошмыгивать» следует удерживая цветонос за основание одной рукой, при этом другой рукой движением вверх вдоль цветоноса срываются все цветы). Удаление цветов одновременно предотвращает созревание семян, которые у гиацинтов завязываются достаточно легко. Благодаря этому приему все внесенные питательные вещества накапливаются в луковицах, а не расходуются растением на образование семенных коробочек.
Выкопка и хранение луковиц
Гиацинт крайне медленно размножается и, казалось бы, можно его не выкапывать ежегодно. Однако ежегодная выкопка луковиц гиацинта в средней полосе - операция практически обязательная. Дело в том, что в природе растения находятся в совершенно других условиях. Почва в местах их естественного произрастания прогревается куда сильнее, и закладка цветоноса будущего года происходит при достаточно высоких температурах. Растение, оставленное в земле, как правило, не может сформировать нормальный цветонос даже в 20-25 цветов. Цветы мельчают, теряют махровость и окраску. О фасциации даже и говорить не приходится. Кроме того, при выкапывании и хранении производится выбраковка больных луковиц и калибровка здоровых.
Выкопку гиацинтов можно начинать в момент, когда листва пожелтеет примерно до половины. Затем луковицы сушат 3-4 дня в корзинах, далее производят очистку от корней и остатков грунта, сортируют по размерам и закладывают на хранение. Хранят не менее 40-50 дней при температуре около 25-27 градусов и влажности около 70%. Затем температуру понижают до 15-17 градусов - в таких условиях гиацинты находятся до посадки.
Размножение
Размножение гиацинтов производится вегетативно, т.е. детками. При выращивании из семян они зацветают только на шестой год и позже, кроме того, при этом не гарантируется сортовая чистота, поэтому семенное размножение применяют только для выведения новых сортов.
Луковицы-детки образуются у основания материнской луковицы, причем у некоторых сортов они образуются внутри, у других — снаружи. Число деток обычно невелико: от 2—3 до 10—12 на луковице. Прилично размножаются махровые сорта, другие размножаются заметно хуже. Ряд сортов практически не дает детку. Иногда луковица делится просто пополам. К размножению способны лишь достаточно крупные луковицы. Следует заметить, что наличие в продаже большого количества посадочного материала снимает с массы садоводов заботы о размножении гиацинта. Тем, кто хочет заняться размножением самостоятельно, можно напомнить ряд способов, известных уже 300 лет.
Для массового образования деток обычно применяют вырезание сердцевины или поперечные надрезы донца. Оба указанных способа размножения основываются на способности гиацинта образовывать мелкую детку в местах повреждения.
Для размножения берут крупную луковицу диаметром не менее 5 см. Острым, продезинфицированным ножом несколькими глубокими надрезами с нее срезается "на круг" донце, либо оно рассекается поперечными надрезами. Механические ранения запасающих чешуй луковиц гиацинта вызывают бурное деление клеток в меристемных тканях, которое проходит наиболее благоприятно при температуре 22—25°. Спустя 30—45 дней вблизи мест порезов можно наблюдать наплывы, на которых в дальнейшем возникают почки — зачатки деток.
В течение определенного периода в детках происходит заложение и формирование будущих листьев и корней, после чего луковицы вместе с деткой осенью высаживают в открытый грунт. Маточную луковицу высаживать лучше всего надрезанным основанием вверх.
Отличия вышеуказанных способов в основном сводится к тому, что при вырезании донца образуется больше деток, но они меньшего размера, чем при его рассечении. В средней полосе России рекомендуют надсекать донце, так как более крупные детки легче переносят зимовку.
Болезни и вредители
Гиацинт - один из наиболее капризных весенних цветов. Основную опасность для гиацинтов представляют бактериальные, так называемые мокрые гнили (желтая и белая).
Мокрая, или белая, гниль (Bacterium hyacinthi)
Зараженные растения плохо развиваются, цветки опадают, не распустившись, или распускаются и быстро опадают. Верхушки листьев желтеют и сморщиваются. В дальнейшем наступает загнивание соцветий, листьев и луковиц, сопровождаемое выделением клейкой, неприятно пахнущей слизи, луковицы размягчаются. Больше от гнилей страдают перекормленные азотом луковицы.
Меры борьбы
Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц. Здоровые луковицы хранят неплотно уложенными на стеллажах, в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Корневая гниль (Fusarium culmorum)
Гриб поражает корневую систему. В начале на корнях появляются мелкие полоски желтого или бурого цвета, растения в этой стадии заболевания имеют здоровый вид и цветут. При сильном поражении корни у растений разрушаются, верхушки листьев желтеют, большая часть цветков не раскрывается.
Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.
Серая гниль (Botritis cinerea)
Ткани луковиц размягчаются, буреют. На побуревшей части образуется сплошной серый налет. Молодые побеги у больных луковиц приостанавливаются в росте, листья и цветочная стрелка отмирают. Пораженная луковица сморщивается и чернеет.
Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.
Кроме болезней гиацинты могут повреждаться и вредителями.
К ним относятся:
Корневой луковый клещ обнаруживается на луковицах гиацинтов, как в открытом грунте, так и при их хранении. Взрослые особи клеща длиной менее 1 мм, блестящие, беловато-желтого цвета, видны невооруженным глазом. Личинки клещей заселяют преимущественно больные луковицы. Источенная клещом луковица становится пористой, как бы трухлявой.
Стеблевая нематода поражает многие луковичные растения, в том числе и гиацинты. Личинки нематоды образуют вздутия на стеблях, вызывают карликовость растений и уродливость цветков.
Луковая журчалка, которую часто называют нарциссовой мухой, повреждает не только гиацинты, но и нарциссы, тюльпаны. Личинки мухи выгрызают ходы в луковице, заполняя их коричневыми экскрементами. В одной луковице бывает по нескольку личинок. Пораженная луковица обычно погибает.
Щелкун полосатый и щелкун посевной. Личинки щелкунов соломенно-желтого цвета длиной около 25 мм называются проволочниками.
Проволочники встречаются в большом количестве на полях, сильно заросших сорняками. Они подгрызают подземные части растений, вгрызаются в луковицы, повреждая внутренние части и цветочные стрелки.
Медведка обыкновенная — крупное насекомое длиной до 5 см, живет в почве, предпочитая влажные места около рек, прудов. Особенно охотно расселяется он на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах, встречается медведка и в компосте. Повреждает корни и стебли молодых растений, часто выгрызает луковицы.
Дата публикации: 10 января 2008
Автор: Константин Александров